SOUTHERN BRAZIL

We have made a brief sally into the south of Brazil, starting in Florianopolis.

This part of the country is very different from the north. It is sub-tropical both in climate and character. Many of the colonists are of German, Italian or Polish descent - there was even an influx of the land-owning class from the southern states of USA after they lost the Civil War and their lifestyle changed for ever!

There is large-scale farming and plenty of industry, especially leather goods and ceramic ware. After the Sao Paulo - Rio complex it is the most prosperous area of the country. The people are more efficient and generally very unlike the relaxed Bahianos among whom we have been recently.

We had been recommended to try Florianopolis, a modern city on the little island of Sta Catarina. It has a lot to offer on the cultural side, with universities, an excellent choir and orchestra etc - we went to a very professional performance of Beethoven's 9th. Unfortunately the city is not attractive to live in – lots of tower blocks, the pretty bits of the island all built over, etc, so we baled out after two days. The weather did not help - grey, damp and cold...

We headed north to Joinville, a German colony with very little to say for itself, a bit like Temuco without the new housing estates! We stayed long enough to have lunch...

From there we went on to Curitiba, a big modern city and capital of the state of Paraná. Again we had a recommendation but it is not for us – too big. Here too there is a great cultural side: we went to a concert of mainly baroque choral music, woven into a dramatic presentation of the life of an Italian playright of the same period, Carlo Goldoni. Very original and very high quality. But the city is a mini New York, this is not what we are looking for in Brazil...

The one enjoyable adventure was on the Sierra Verde railway line down to Curitiba’s port at Paranaguá – a fantastic trip.
Curitiba is at some 900 m above sea level and is proud of its Brazilian monkey-puzzles (araucaria angustifolia), which used to cover the highlands in dense forests. Needless to say, most of them have been felled. We felt quite at home!

The line descends through a preserved forest park, the composition of which changes with the altitude. The araucarias soon disappear and other trees take over, with lots of bromeliads. Not knowing much about the flora I cannot give you much detail, but tell-tale species were tree-ferns (Xaxim – dicksonia sellowiana)
at middle altitudes, and bananas when we got down towards the coastal plain.



The views were fantastic...







We left the train at the pretty colonial village of Morretes and went on to Paranaguá itself.

The town has an air of genteel decay and is something of a backwater. Clearly little of the money generated by the port ends up here. Anyone with any social asperation lives in Curitiba and commutes down to work if necessary. And as Paranaguá has no beach, no-one holidays here either. It was all rather sad.


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Fuimos a dar una breve vuelta por el sur de Brazil.

Esta parte del país es muy distinta del norte, siendo sub-tropical en su clima y su carácter. Muchos de los habitantes son de descendencia alemana, italiana o polaca - hasta llegaron emigrantes de los estados sureños de los EEUU cuando habían perdido la Guerra Civil, y con ella su estilo de vida antiguo!

Aquí hay agricultura a gran escala y mucha industria. Es la zona del país más prospera, después de Sao Paulo - Río. La gente es más eficiente y en general muy distinta de los Bahianos relajados que conocimos en el norte.

Nos habían recomendado Florianopolis, una ciudad moderna en la isla de Sta Catarina. Tiene mucho que ofrecer en términos culturales, con universidades, un excelente coro y orquesta etc - fuimos a una rendición muy profesional de la novena de Beethoven. Lamentablemente la ciudad no es atractiva como para vivir – muchos edificios, y las partes bonitas de la isla construidas, etc, así que nos arrancamos depués de dos días. El clima también desagradable - gris, frío, húmedo...

Fuimos a Joinville, una colonia alemana un poco más al norte, poco interesante - como Temuco sin el barrio inglés o el Jumbo! Almorzamos y nos fuimos...

De Joinville fuimos a Curitiba, ciudad moderna y capital del estado de Paraná. También nos habían recomendado probar esta ciudad, pero no es para nosotros – muy grande. También tiene mucha actividad cultural: fuimos a un excelente concierto de música coral baroca, integrada a una representación dramática de escenas de la vida de un italiano, autor de obras de teatro del mismo período, Carlo Goldoni. Muy original y de alta calidad. Pero la ciudad es una Nueva York en miniatura, no es lo que estamos buscando en Brazil...

La única aventura que disfrutamos era de bajar a Paranaguá, el puerto de Curitiba, en el tren "Sierra Verde" – fantástico. Curitiba está a unos 900 m sobre nivel de mar y están orgullosos de sus araucarias brasileras (araucaria angustifolia), que antiguamente cubrían el altiplano al oeste de Curitiba en bosques densos. POr supuesto, la mayoría fue cortado a principios del siglo 20. Nos sentimos como en casa!

La línea baja por un parque de bosque preservado, las plantas van cambiando con la altitud. Las araucarias desaparecen luego y hay muchas otras especies - tengo que estudiar! A alturas medianas reconocí unos helechos-arbol, y en el llano costal - bananas!

Dejamos el tren en el bonito pueblito colonial de Morretes y siguimos hasta Paranaguá.

La ciudad tiene una atmósfera de decadencia educada - como perdida en el tiempo. Está claro que muy poco del dinero generado por el puerto termina aquí... Todos los que tengan cualquier pretensión social viven en Curitiba y bajan al puerto para trabajar si fuera necesario. Y ya que Paranaguá no tiene playa, nadie viene ni para pasar las vacaciones. Era todo un poco triste.

PETROPOLIS

Two months out of St Petersburg we are back in imperial territory!

Petropolis, founded in 1843, was built and populated at the behest of Dom Pedro II, emperor of Brazil. It is only some 50 km from Rio de Janeiro, at that time the capital of the country, but being up in the forested mountains it was a pleasant, cool retreat for his summer palace. The palace, now the imperial museum, is a genteel country house, and would fit easily into a small wing of Catherine’s palace!


The rest of the city centre, nicely laid out around canals, consisted of the mansions, large and small, of the nobles and worthies of his court and of Rio high society, who moved up with the emperor for their summer holidays.



There was also colonization by Germans and other Europeans, which gives the city an un-Brazilian feel. There is a neo-gothic catholic cathedral from 1884, where Pedro and others of his family are buried, but the oldest church is a Lutheran one from around 1860.

Pedro had no sons, but the strong woman of the family was his daughter Princess Isabel – we came across her trail in Penedos. She acted as his regent when required and was mother to the heir presumptive – who of course never came to the throne as Brazil became a republic in 1889.

Petropolis has attracted a variety of settlers of different kinds: we saw the house where Stefan Zweig lived (and finally committed suicide) after leaving nazi Germany, and the site of the house where Gabriela Mistral, the Chilean poetess, lived for a time.

A major figure of Brazilian politics at the end of the C19th and early C20th was the lawyer Rui Barbosa, who also ended his days in Petropolis – his house still stands opposite the Lutheran church. He was involved in the political machinations which led to the fall of the monarchy and in the drafting of the new constitution.


Up the hill by our hostel we found a huge ‘palace’, built in 1944 as the biggest hotel and casino in South America (I would guess with money smuggled out of Germany). The casino went broke, the top floors were sold off as flats, and the place staggers on with a restaurant and as a venue for weddings and other events. We had a very nice buffet lunch there…



Magda made some new friends in the hostel... a cockatoo

and a cuati.



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Hace dos meses que dejamos St Petersburg y estamos de vuelta en territorio imperial!

Petropolis, fundado en 1843, fue construido y poblado a la voluntad del imperador de Brazil, Dom Pedro II. Está a unos 50 km de Rio de Janeiro, entonces capital del país, pero estando en la montana era un sitio fresco y agradable para su palacio de verano. El palacio, ahora el museo imperial, es una casa de campo muy linda, y cabería fácilmente en una ala pequena del palacio de Catalina la Grande!

El resto de la ciudad, organizado alrededor de una red de canales, consistió de las mansiones, grandes o chicas, de los nobles y dignos de la corte y de la alta sociedad del Río, quienes se desplazaron junto al imperador para pasar el verano allá. Hubó también una colonización importante por parte de alemanes y otros europeos, lo que da a la ciudad un toque poco brasilero. Existe una catedral católica del ano 1884, donde está enterrado dom Pedro, con otros de su familia; mas la iglesia más antigua de la ciudad es una Luterana, de alrededor de 1860.

Pedro no tuvo hijos, y la mujer fuerte de la família era su hija, la Princesa Isabel – habíamos cruzado su camino en Penedos. Ella actuaba de regente cuando fuera necessario y era madre del heredero – quien, por supuesto, nunca fue imperador, ya que Brazil se convirtió en república en 1889.

Petropolis ha atraído una variedad de ahuachados de varios tipos: vimos la casa donde Stefan Zweig vivió (y finalmente se suicidó) después de arrancarse de la Alemani nazi, y el sitio de la casa de Gabriela Mistral.

Un personaje importante de la política brasilera de cien anos atrás era el avogado Rui Barbosa, quien terminó su vida en Petropolis – su casa existe todavía, frente a la iglesia Luterana. Estaba involucrado en la caída del imperio y la preparación de la constitución de la nueva república.

Cerca de nuestro hostal encontramos un enorme ‘palacio’, construido en 1944 como el hotel-casino más grande de América del Sur (supongo con plata ‘extraída’ de Alemania). El casino quebró, los pisos superiores se vendieron como departamentos, y el negocio sigue cojeando como restorán y centro de eventos. Fuimos a almorzar en el restorán…

PORTO SEGURO SOUTHWARDS

From Porto Seguro we decided to leave the beaten track and follow the coastline down as far as we could for the next section. Accordingly we crossed the ferry for the last time and took the bus for the village of Trancoso, a few miles south of Arraial.

Like Arraial, it has jumped in the last twenty-five years from being a fishing village with virtually no communication with the outside world to become a ‘hip’ tourist destination. However it is quieter and more Brazilian than Arraial. The focus of the old village is the grassy strip, lined with rows of well-preserved but unpretentious little houses, which leads up to the white C18th church on the cliff edge.




From there the next leg of the bus route looped inland again through huge plantations of mamao (paw-paw) to Itaporanga, where we stopped under a mango tree outside a little shop for a five-minute break to allow the driver (among others) to have a cigarette. The neighbouring hamlet is the indian village of Imbiriba, the name of a tree used by the Potaxó indians to make hunting bows, and later by slaves for the bow-like instrument used in capoeira named ‘berimbau’ after the tree.

Here the asphalt ran out and the dirt road wound up and down through farmland – mainly cattle. We saw a few water-buffalo, but the majority were white brahmins with their prominent humps and lyre-shaped horns.

Suddenly we were in dense tropical forest – there are several pockets (mainly secondary growth) of the ‘mata Atlantica’ which once covered a huge area of the Atlantic coast of Brazil.

Then the farmlamd resumed, with a few white felled trunks lying among the grass. When a large plantation of eucalyptus appeared, the similarity to parts of southern Chile was striking.

Dusk started to fall and we continued, now mainly through sandy scrub and coconut palms. Suddenly we sighted the rounded hump of Monte Pascoal (536m) the first land sighted by Cabral in April 1500 on his voyage of ‘discovery’. Unable to approach the coast, he turned north and landed at Coroa Vermelho.

It was almost dark by the time we bumped into Nova Caraiva, descended a short, sharp slope and stopped at the embarkation point for the little boats which ferry passengers across the river (less than 100m) to Caraiva proper. On the way across, we asked a fellow passenger if he could recommend somewhere to stay and he sent us to ‘Corina’s house’.

This was a three-minute walk down the river bank on a sandy track. There are no cars in Caraiva, only a couple of mule carts, and a few buggies to rent out to tourists.

The light was on, but no answer... We decided to find an alternative. Caraiva has had electricity since June but the populus decided aginst the installation of street-lighting. After twenty minutes blundering about in the dark, finding only one pousada open, where we were offered a room at twice the going rate, we returned and caught Corina just going out (again)!


Before going to bed we went for a walk along the beach with the surf crashing at our feet and a million stars shining above our heads – very corny perhaps, but marvelous every time.

We spent the next morning walking along the beach, where we had a swim in a natural pool created by the reef. Then we idled around the village, visiting the tiny and very simple church, and buying coconut oil in a little shop from an old lady who has been producing it for decades… Magda now anoints herself every morning and we travel in an aura of toasted coconut.
Lunch was fried fish, rice and beans beside the river and most of the afternoon was devoted to a siesta in the hammock.


Next morning we rose early for an 8.30 start on the next leg. We stepped aboard Senhor Bené’s aluminium boat with its powerful outboard and buzzed up-river between the mangroves and the scrubby vegetation on shore.

There were jacanas walking on the water lilies and a colony of black and dark red weaver birds flying round their hanging nests, as well as a selection of egrets, hawks and other birds (must get a bird book!)

Half an hour brought us to a little landing point with women washing clothes and saucepans, while naked children splashed around them. We stepped ashore and walked up the hill to the “Fazenda” where Jeni was waiting with horses for the ride to Corumbau.

The briefing was minimal, and we set off. However Jeni soon got the measure of our incompetence when our horses refused to go faster than a walk, and for the rest of the trip he trotted behind us, tickling our nags up frequently to keep them moving. We dropped down onto the level ground and struck off through the scrub, then crossed a river, wide and reedy, and only a couple of feet deep.
After an hour we came out onto the beach. We paused for a drink of water then trotted on beside the surf in the dazzling sunshine to the Corumbau River, where we said goodbye (with some relief on my part) to the horses and Jeni.

The crossing of this river was effected in a dugout canoe piloted by two small boys who tried to charge us double on the grounds that we would not be coming back – luckily we had checked the price first so stood firm, and a short walk brought us into the tiny village of Corumbau. Although only a slightly smartened up fishing village, with a couple of high class resorts, the cost of property here is tremendously high – far above Caraiva. They are taking great care to keep things that way.




We had been told there was a bus service from Corumbau, and so there is – every morning at 6 a.m. Given the choice of waiting till next day and paying the exorbitant cost of a pousada, we opted for a taxi (not cheap, it is a long way!) to the next town, Prado. We lunched on fried fish, rice and beans while we waited for our driver to arrive.
He was a real character, who gloried in the name of Fifi and conversed knowledgeably on an extraordinary range of topics for the whole journey.
Prado is not a particularly exciting place so after an hour in an internet café we headed on for the beach town of Alcobaça (we visited the mediaeval town of Alcobaça in Portugal in 1997). It is not devoid of charm, but out of season it is not precisely exciting… a walk round and a generous supper (…) was the extent of our entertainment! The most interesting feature of the church were the stations of the cross, painted in the 1950s - very bleak with thin, stylized, sinewy, grim-faced figures.

The last stop on this section was Caravelas, a fairly decrepit village which boasted a lively street market and a lot of vultures.

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Partiendo de Porto Seguro, decidimos seguir la costa en lo posible por la siguiente sección. Cruzamos el ferry por última vez y tomamos el bus para Trancoso, al sur de Arraial.

Igual a Arraial, Trancoso ha cambiado en los últimos 25 anos de un pueblo pesquero a un destino turístico de moda, sin embargo es más trnquilo y ‘Brazilero’ que Arraial. El foco del pueblo es la ‘plaza’ – puro pasto, con lineas de casitas antiguas, y una iglesia al borde del farellón.

El camino siguió por plantaciones grandes de papaya hasta Itaporanga, donde el bus paró por 5 minutos para que los fumantes (incluyendo el chófer) pudieron fumar. El pueblito indio vecino se llama Imbiriba, el arból ocupado por los Potaxó para hacer arcos para cazar, y posteriormente por los esclavos para hacer el instrumento de capoeira, el ‘berimbau’.

De aquí el camino era de tierra, pasando por campos, principalmente con ganado. De repente pasamos por un bosque denso de la ‘mata Atlantica’ – de las pocas áreas que quedan. Después seguía el campo, con troncos blancos caídos, igual al sur de Chile. La similitud se hizo completa cuando apareció un bosque de eucalipto!

Seguimos por el atardecer a traves de arena, arbustos y cocos. De repente vimos la forma redonda del Monte Pascoal (536m), la primera tierra vista por Cabral en April del 1500. No pudiendo llegar a tierra en esta zona, siguió hacia el norte y llegó a Coroa Vermelho.

Cuando el bus llego a Nova Caraiva, ya de noche, bajamos al punto de embarque para los pequenos botes que sirven de ferry a Caraiva propriamente tal. Nos recomendaron una posada – la Casa de Corina.

Esta estaba a 3 minutos del ferry por un camino de arena. No hay autos en Caraiva, solo un par de carretas con mula, y unos buggies que se arriendan a los turistas. Había luz en la casa, pero la Corina no contestaba... Decidimos buscar otra alternativa. Caraiva tiene energía eléctrica desde junio, pero no quisieron instalar luz en las calles. Después de vagar perdidos por 20 minutos, encontrando sólo una posada (muy cara), volvimos, y nos encontramos con la Corina, quien salía de nuevo!

La manana siguiente caminamos por la playa, nos banamos en una piscina natural creada por el recife. Luego conocimos el pueblito con su iglesia mínima y sencilla, y compramos aceite de coco a una viejita… Ahora la Magda se untúa todas las mananas, y viajamos en una aura de coco tostado. Almorzamos pescado frito con frijoles y arroz, y dormimos siesta en la hamaca.

Al otro día partimos a las 8.30 en la embarcación del Sr. Bené, y subimos el río entre mangles y bosque. Vimos jacanas (un tipo de tagua) que caminan sobre las plantas acuáticas, y una colonia (‘condominio’) de pájaros tejedores en sus nidos colgantes.

Después de media hora llegamos a un pueblito – las mujeres en el agua lavando sus ropas y ollas, acompanadas por sus críos desnudos. Subimos a “la Fazenda” donde nos esperaba Jeni con los caballos para el viaje a Corumbau. Jeni entendió dentro de poco que no eramos muy expertos, cuando nuestros caballos se negaron a ir más rápido que el andar! Por el resto del camino vino atrás, pegando nuestros caballos de vez en cuando para que no pararan... Bajamos a un llano y cruzamos un río, ancho, lleno de plantas y poco profundo. Después de una hora llegamos a la playa, y seguimos hasta el río Corumbau, donde nos despedimos de Jeni y de los caballos – yo por lo menos con alivio!

Cruzamos este río en un tronco, navegado por dos ninos pequenos quienes trataban de cobrarnos el doble, con la disculpa que no ibamos a volver. A los tres minutos de caminar, llegamos al pueblito de Corumbau. Este es un pueblo pesquero un poco acomodado, con un par de ‘resorts’ de alto nivel, y el costo de la propriedad es altísmo, para que no se eche a perder.

Nos habían dicho que existe un servicio de bus que sale de Corumbau, y efectivamente lo hay – cada día a las 6 de la manana. Tuvimos que escoger entre esperar hasta el otro día, pagando una posada carísima; o tomar un taxi – no muy barato, ya que las distancias son grandes – a la próxima ciudad, Prado. Tomamos el taxi. El chofer, quien se llamaba Fifi(¡!), era un carácter, y conversó de asuntos varios casi sin parar durante todo el viaje.
Prado no ofrece mucho, así que seguimos a Alcobaça, en la playa (conocimos la ciudad medieval de Alcobaça en Portugal en 1997). Tiene su encanto, pero fuera de temporada no es muy emocionante … Lo más interesante de la iglesia eran las pinturas de la pasión, pintadas en la década de los 1950 – muy austeras con personajes flacos, nervudos, muy estilizados, de cara triste.
La última parada de esta sección era Caravelas, un pueblo medio decaído con un mercado en la calle y hartos buitres...

JAQUEIRA

The most interesting visit we made from Porto Seguro was to the Jaqueira village and reservation of the local Patoxó Indians.

A group of about 70 have extracted themselves from the abandoned poverty to which they had descended as their village at Coroa Vermelha (Scarlet Crown – named by the Portuguese from the traditional feather head-dresses of the Indians)lost its identity in the face of European invasiveness.

They obtained land from the government and created a traditional village in the jungle where they try to live in the traditional way, hunting and gathering, growing food and medicinal plants and getting a little cash from the visits of tourists, who are also invited to buy handicrafts.


The visit included a view of the village with its traditional houses,

the little plant nursery, a social ritual (in which we danced!), a walk through the jungle with a charming guide, quiet-spoken and knowledgeable, and a taste of fish baked in palm-leaf.


A nostalgic (and perhaps over-romantic) view of the traditional lifestyle: to the hard eye of realism it is not sustainable and it is very difficult for the community to keep their young people there. These see their friends, who have become integrated into the real economy, living in reasonable if poor houses, with at least a few of the comforts (and attractive vices) of modernity.

We also heard an Indian view of the “discovery” and what it has meant for them in terms of exploitation, expropriation and discrimination. One our hosts told the tale of the latest massacre, perpetrated in 1951, of hundreds of Indians. His mother escaped but was raped as the price of survival and he was the fruit of this horror. (In the Chilean context, similar events were taking place in the Region of Temuco at about the same time.)

From this experience we went straight to the site of the first mass celebrated in Brazil, where the ancestors of our friends lived. A huge stainless steel cross set in black marble celebrates the 500th anniversary of the event. It is absolutely uncompromising, and why the Patoxó have not torn it down and thrown it into the sea is beyond my comprehension. In the context of our visit to Jaqueira, I found this celebration of the arrival of the destructive European culture, with the brutality and intolerance of its religion, simply unacceptable.

There is a famous romantic painting of the “First Mass in Brazil” by a Brazilian artist, Victor Meirelles, with Indians looking on in sycophantic wonderment at their new hopes of civilization and salvation. Much more moving and to the point is a photograph of the dedicatory mass held in 2000, with three glum Indians in tribal dress, back view only, witnessing but not part of the scene. I was reminded of prisoners in chains at the Triumph of some Roman general...

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La visita más interesante que realizamos desde Porto Seguro era a la Reserva Jaqueira, con su comunidad de indios Patoxó. Unas 70 personas se han extraído de la pobreza y el abondono en los cuales habían caído, cuando su pueblo a Coroa Vermelha (Corona Roja – nombrado por los Portugueses por las coronas de plumas coloradas de los indios) perdió su identidad frente a la invasión europea. Obtuvieron tierra del gobierno y crearon un pueblo tradicional en la selva, donde tratan de vivir de manera tradicional, cazando y recogiendo comida, y cultivando plantas comestibles y medicinales. También reciben algo de dinero de las visitas de los turistas, y de la venta de artesanía.

La visita incluyó una pasada por el pueblo con sus casas tradicionales, la pequena huerta, un ritual social, una caminata por la selva con un guía simpático, tranquilo y bien informado, y la oportunidad de probar pescado asado envuelto en una hoja de palmera.

Era una visión nostálgica (y talvez demasiado romántica) de la vida tradicional: salta al ojo del realismo que no es verdaderamente sustentable, y de hecho la comunidad tiene dificuldad en retener a sus jóvenes. Estos ven que sus amigo, quienes se han integrado a la economía formal, viven en condiciones razonables si bien pobres, con algunas de las comodidades (y de los vicios atractivos) de la modernidad.

También escuchamos la percepción India del “descubrimento”, y la realidad para ellos en términos de explotación, expropriación y discriminación. Uno de nuestros anfitriones contó el último masacre, realizado en 1951, de centenares de indios. Su madre se salvó, más al precio de ser violada, y era él el fruto de este horror.

De la reserva fuimos directo al sitio de la primera misa celebrada en Brazil, en el sitio donde vivían los antepasados de nuestros amigos. Una cruz inmensa de acero inoxidable, montada en un bloque de marmol negro, conmemora el aniversario 500 del evento. Es un objeto absolutamente sin compromiso, y no entiendo cómo es que los Patoxó han desistido de arrancarla y hecharla al mar. En el contexto de nuestra visita a Jaqueira, esta celebración de la llegada de la cultura destructiva de Europa, con la brutalidad e intolerancia de su religión, me parecía simplemente inaceptable.

Existe una famosa pintura romántica de “La Primera Misa en Brazil” de un artista brazilero, Victor Meirelles, con indios que miran, atónitos y esperanzados, la perspectiva que se les abre de la civilización y la salvación. Mucho más conmovedora y apta, es una fotografía que vimos de la misa dedicatoria celebrada en el ano 2000, presenciada por tres indios tristes en ropa tradicional. Se muestran apenas sus espaldas – son testimonios pero no participantes de la escena. Me hizo pensar en los presos encadenados en el triunfo de algún general romano...

PORTO SEGURO

Porto Seguro claims to be the first Portuguese settlement in Brazil (1503) – this entry is going to be full of firsts!!

Cabral sailed from Lisbon for the East Indies early in 1500, and on the way – just by chance – bumped into Brazil. There is of course a theory that the existence of a South American continent was already guessed at – or vaguely reported – and that Cabral’s brief was to confirm the knowledge and claim the new territory for Portugal. Anyway, his first landfall was the 536 metre hump named Monte Pascoal (Easter Hill, as he sighted it at Easter). Unable to get ashore, he sailed 50 miles north to the point now known as Coroa Vermelha, where he landed, celebrated the first mass in Brazil (at least his priest did), spent ten days exchanging beads with the local Indians, and sailed on to India, sending a small vessel home to Portugal with the news (no e-mail then…)

Cabral did not find the “Safe Port” 20 miles south of Coroa Vermelha. In 1503 a new expedition set out to found the first settlement and discovered an ideally protected anchorage in the mouth of a river with an off-lying reef. They named it Porto Seguro and built a little church (the first) and some straw huts; also a fort to ward off the natives, who were understandably reluctant to accept the newcomers, and had a penchant for eating people they did not like.

The straw huts have long disappeared, as has the original church, although its successor on the same site contains a C16th pulpit said to belong to it. Now there is a pretty street of C18th century houses, a ‘big house’ from when the Captaincy (administration authorised by the crown) was created, and at least three churches, as well as the ruins of the fort and of a little Jesuit school. Also a C19th lighthouse. Such is the ‘high town’, on an easily defended site.
The later ‘low town’ also has rows of C18th and later houses and is now mainly devoted to tourism. There is no offensive modern construction in the town, and out of season it is fairly quiet and very pleasant. High season would be rather different…

Across the river Buranhem to the south

is the village of Arraial d’Ajuda, which until about 30 years ago was an undiscovered fishing village at the end of a dirt track, also founded in the C16th on a defensible rock. It became a hip hangout in the 80s – our 1992 Lonely Planet guide is most graphic about the clouds of marijuana smoke! – but has now developed a staider, calmer sort of ‘alternative’ community, with smart holiday hotels, and homes owned or for rent. We were most hospitably received by Mehran’s friends, Hossein and Jeannette, who moved here a few months ago and are finding their feet and setting up their business: they invited us to a Film Night at their house and we met a number of their friends and neighbours.

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Porto Seguro se considera el primer asentamiento de los Portugueses en Brazil (1503) – este ítem está lleno de “primeros”!!

Cabral salió de Lisboa para la India en la primavera de 1500, y en el camino – casualmente – topó con Brazil. Existe, por supuesto, una teoría de que álgunos ya sabían de la existencia del continente de Sud-America, o la adivinaban, y que las instrucciones dadas a Cabral eran de confirmar este conocimiento y tomar las nuevas tierras en el nombre de Portugal. De toda manera, vieron la tierra por primera vez a la fiesta de la Pascua – un cerro de 536 m que nombraron Monte Pascoal. No podían llegar a tierra, así que se desviaron 50 millas hacia el norte y anclaron al lado de una punta que ahora se llama Coroa Vermelha, donde el cura de la expedición celebró la primera misa de Brazil. Quedaron 10 días intercambiando regalos con los indios, y partieron para la India, mientras un barco pequeno volvía a Portugal con la noticia (no tenían e-mail…)

Cabral no encontró el “puerto seguro” que existe a 20 millas al sur de Coroa Vermelha. En 1503, una nueva expedición llegó para fundar un primer asentamiento en el continente, y descubrió un lugar ideal para anclar, en un río ancho protegido por un recife. Lo nombraron Porto Seguro y construyeron una pequena iglesia (la primera) junto a unas casitas de paja; además, una fuerte para protegerse de los indios, a quienes, por supuesto, no les gustaban los recién llegados, y quienes tenían la costumbre de comer a sus enemigos.

Las casas originales han desaparecido, junto a la iglesia, aunque que existe una del siglo 18 en el mismo lugar, que contiene un púlpito del siglo 16. Actualmente se aprecia una calle bonita con casas de los siglos 18 y 19, una casa grande que se constryó con la creación de la Capitanía, y por lo menos tres iglesias, además de las ruinas de la fuerte y de un pequeno colegio jesuita. También un faro del siglo 19. Esta es la ‘ciudad alta’, en un sitio de fácil defensa. La ‘ciudad baja’, del siglo 18, también tiene casas de esta fecha, y esta dedicada principalmente al turismo. No existen construcciones modernas ofensivas, y en temporada baja es bastante tranquila y agradable. La temporada alta será bien diferente …

Al sur del río Buranhem se encuentra el pueblo de Arraial d’Ajuda, también del siglo 16 – hasta los anos 70 un pueblito de pescadores casi desconocido al final de un camino de tierra. Se convirtió en un lugar de moda en los anos 80 – nuestro guía Lonely Planet de 1992 habla de nubes de humo de marijuana! Ahora tiene una comunidad ‘alternativa’ más calma, con hoteles cómodos y casas de vacaciones que pertenecen a gente de las ciudades, o para arrendar. Los amigos de Mehran: Hossein y Jeannette, nos recibieron de manera muy amistosa – llegaron hace pocos meses y se están estableciendo y armando negocio.

ILHEUS & ITACARE

Ilheus, home of author Jorge Amado and principal cocoa-exporting port of the north-east. The cocoa industry crashed in the late 80s due to a fungus and the town has not really recovered, although it puts on a brave face and tries to pretend that it is a major tourist attraction. The tourists come for the beaches north and south, but the faded grandeur of the city does not hold them for long. We enjoyed the atmosphere, visiting the expensively restored cathedral, the house where Amado grew up (now a cultural centre) and the little houses in the fishing village on the top of the hill. We lunched in the restaurant on the square frequented by Amado, with a life-sized papier maché model of the great man at the next table.

In the cultural centre we met a delightful poetess, Patricia, who declaimed her own poems; and in the evening visited the house in the fishing village which she and her French partner, Jean, are doing up. Memories of our own building project in Vilcun…

We actually stayed 20 km south of Ilheus in the beach village of Olivença. When we left Patricia and Jean we caught the last bus out there, but somehow managed to miss the stop! When we realized our mistake we learned that there were no return buses scheduled until next day, and imagined ourselves sleeping rough in the next town (50 km away). Luckily, a fellow passenger knew that a through bus going to Salvador would be crossing us shortly – our driver flagged it down and we were able to get a ride back to our bed!

Itacaré, nearly two hours north of Ilheus by local bus, is a ‘fishing village with tourism’. Those who go are mainly young and interested principally in surfing – the contrast with the poverty from which the village has sprung over the last few years is very apparent and very stark, making it a slightly uncomfortable place to be over this transition period. There are some fabulous beaches, we walked out to Prainha through the forest and spent half a day there under a palm tree before departing for our next destination south, Porto Seguro.

I regret to say that we do not seem to have any photos of this stretch!!

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Ilheus, ciudad natal del autor Jorge Amado y principal puerto del cacao. La industria del cacao se acabó al final del década de los 80, debido a un hongo que atacó los árboles, y la ciudad no ha recuperado, aunque trata de presentarse como centro de turismo. Efectivamente algunos turistas vienen a las playas al norte al sur de Ilheus, mas la grandeza marchitada de la ciudad misma no les retiene mucho tiempo. Disfrutamos de la atmósfera; conocimos la catedral (restaurada a gran costo), la casa donde Amado se crió (ahora Centro cultural) y las pequenas casas del pueblo de pescadores arriba del cerro. Almorzamos en el restaurante en la plaza que frecuentó Amado, con una maqueta del gran hombre, de tamano natural, sentada a la mesa vecina.

En el Centro cultural, conocimos una poetisa encantadora, Patricia, quien declamó unas poemas propias; y en la tarde fuimos a la casa en el pueblo de pescadores que su pareja francés, Jean, está arreglando. Nos acordamos de la construcción de nuestra casa en Vilcun…

Alojamos 20 km al sur de Ilheus en un pueblito de playa, Olivença. Al despedirnos de Patricia y Jean tomamos la última micro, y de alguna manera pasamos el paradero de Olivença! Cuando nos dimos cuenta, nos contaron que no había ningún bus de vuelta hasta el otro día, y pensábamos que tendríamos que dormir bajo un puente en el próximo pueblo – a 50 km. Afortunadamente, otro pasajero sabía que íbamos a cruzar un bus que viajaba a Salvador – nuestro chofer hizo senas de luces, el otro paró, y pudimos volver a nuestra cama!

Itacaré, a dos horas de Ilheus en bus rural, es un ‘pueblo pescador con turismo’. Los turistas que van en general son jóvenes cuyo único interés es el surf – existe un contraste impactante entre la parte turística y la pobreza del pueblo original, y nos sentimos un poco incómodo. Tiene unas playas fantásticas: caminamos hasta Prainha a través del bosque trópical y pasamos medio día bajo una palmera antes de partir para el próximo destino, Porto Seguro.

Lamentablemente, parece que no tenemos fotos de esta parte!!

SALVADOR (2)

We also went out to the Bonfim church - a centre of Candomblé, because when the slaves were forbidden to practice their own religion, the African gods were syncretised with catholic saints and worshipped clandestinely at mass. The church is known for miraculous cures and there are any number of model limbs and body-parts given by the successfully cured. The older ones carved of wood are attractive and endearing. The modern, mass-produced, plastic versions are horrible and vaguely (or in one case frankly) obscene.

We went to the rather disappointing Museum of Modern Art – a few sculptures in a small park, although a gallery with other works was supposed to be open in the afternoon – and to a production of modern dance which was most enjoyable. One number was based on comic-strip heroes and heroines: Superman, Spiderman, Bat-woman etc, using the music from the TV versions. It was well done and very amusing.

A feature of the old city which we enjoyed were the mail boxes...

On our last day we took the ferry across to Itaparica island, a haven of calm after the city. If anyone is interested, there is a yacht-chartering business waiting to be developed in the bay - it is a huge sailing ground with several islands and lots of places to go ashore to eat and drink. Warm water and palm trees, what more do you want? It was 'discovered' by Amerigo Vespucci on All Saints Day 1501, and it is easy to imagine him sailing into the calm waters through the entrance between Barra and Itaparica.


The sleepy village of Itaparica on the northern tip, with its little church and fort, was a pleasant place for lunch in the shade of the trees, overlooking the anchorage for visiting yachts.


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También conocimos la iglesia de Jesús Bonfim – un centro de Candomblé, ya que cuando se les prohibió a los esclavos practicar su religion, ellos sincretizaron sus dioses con santos católicos para hacer su culto de forma clandestina en la misa. Esta iglesia es conocida por las curaciones milagrosas, y hay cantidades de maquetas de piernas, brazos etc donadas por los curados. Las maquetas antiguas talladas en madera son atractivas y simpáticas. Las modernas, producidas en serie de plástico, son horribles y vagamente (o realmente, en un caso) obscenas.

Fuimos al Museo de Arte Moderna – unas pocas esculpturas en un pequeno parque, aunque supuestamente una galleria con otras obras iba a estar abierta en la tarde. Asisitimos a una producción de baile moderno, muy buena. Un número estaba basado en unas personalidades de los monos animados: Superman, el Hombre Arana etc, con la música correspondiente.

El ultimo día tomamos el ferry a la isla de Itaparica, un oasis de paz después de la ciudad. La bahía es perfecta para navegar en velero… Fue descubierta por Amerigo Vespucci en el día de Todos los Santos de 1501, es fácil imaginarlo pasando entre Barra e Itaparica para navegar las águas calmas y tibias.

El pueblito durmido de Itaparica en la punta norte de la isla, con su iglesia y su fuerte, era un lugar agradable para almorzar a la sombra de los arboles con vista al mar.

SALVADOR (1)

Salvador is the city which specializes in its status as Capital: official capital of the state of Bahia and virtual 'capital of black Brazil', it was the first capital of the new colonial settlements and of the slave trade, being the port of entry for millions of black slaves. It is also known as the capital of different aspects of Afro-Brazilian culture, including various rhythms of music and dance, the fighting dance 'capoeira', and the African spirit religion, Candomblé.

As if this were not enough, it is the biggest city and cultural centre north of Sao Paulo, a major port and industrial centre, a world heritage site and a beach resort.

We arrived after a day-long bus journey through sugar-cane, tobacco and cattle country, and crossed the city by bus in the evening rush-hour to get to our hostel. For the first time since we arrived in Brazil we felt that we were in a major latin American city - Recife, the next biggest, pales by comparison. The contrast with Penedos was intense...


The hostel was in Barra (to the right in the photo), a mixed area near the lighthouse on the point forming the north side of the channel into Bahia de Todos os Santos (All Saints Bay). There were a lot of new and older tower blocks, some fairly grubby ‘favelas’, and occasional corners of pleasant if slightly Bohemian streets with bars, restaurants and pousadas or hostels.

It is quite handy for the historic centre - the remaining core of the C17th and 18th city with its up-and-down cobbled streets and its many churches.

The churches are mainly Portuguese baroque, some very ornate with gold leaf applied in bulk, and blue Portuguese tiles - some very beautiful work. We went to several, the most ornate being St Francis, considered the archetypical Portuguese baroque church and monastery. The quantity of gold leaf is dazzling, but its monetary value is estimated to be less than that of the intricately carved jacaranda wood of which all the interior decoration is made! So much for the vows of poverty of the Order… We saw some ungilded jacaranda wood in the monastery buildings (ceilings and furniture), beautifully carved (by a monk), very hard, and almost black in colour.

Next door is the church of the Third Order of St Francis (don't ask!). It has a magnificent facade in Spanish baroque style - the only one in Brazil - which had been plastered over and was discovered during the installation of electrical wiring in the 1930s.

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Salvador es la ciudad que hace una especialidad de su condición de Capital: capital oficial del Estado de Bahia and capital ‘virtual’ del Brazil negro, era el primer capital de los nuevos asentamientos coloniales y del comercio de esclavos, siendo el puerto de entrada de miliones de esclavos negros. Se reconoce también como el capital de varios aspectos de la cultura Afro-Brazilera, incluyendo varios ritmos de música y danza, el pelea-baile 'capoeira', y la religión Africana, Candomblé.

Como si no fuera suficiente, es la mayor ciudad y centro cultural al norte de Sao Paulo, un puerto importante, un centro industrial, un sitio del patrimonio de la humanidad y un complejo de playas.

Llegamos después de un viaje en bus que duró todo el dia, a través de campos con cana de azucar, ganado y tabaco, y cruzamos la ciudad en bus en la hora peak para llegar al hostal. Por primera vez desde que llegamos en Brazil sentimos que estábamos en una ciudad grande de América Latina - Recife, la segunda más grande, es un pueblito, mientras el contraste con Penedos era intenso...

El hostal estaba en Barra, una área mezclada, cerca del faro en la punta que forma el lado norte de la entrada a Bahia de Todos os Santos. Habían cantidades de edificios, algunos más nuevos que otros, unas ‘favelas’ sucias, y varios rincones con calles agradables, un tanto bohemios, donde se encuentran bares, restaurantes y pousadas o hostales.

La ubicación es cómoda para el centro histórico – lo que queda de la ciudad de los siglos 17 y 18, con sus calles de adoquines en pendiente y sus muchas iglesias. En su mayoría, estas son del baroco Portugués, algunas muy ornadas, con cantidades de oro y azulejos Portugueses - hermosos. Visitamos varias, la más ornada siendo la de San Francisco, la cual se considera como la iglesia típica del baroco Português, con su monasterio. La cantidad de oro es deslumbrante, más se estima que el costo de esto fue menor que el de la madera de jacarandá tallada de la ornamentación! Así con los votos de pobreza de la Orden … Había trabajo de jacaranda tallada sin pintar en los aposentos del monasterio (cielos y muebles), muy duro, y casi negro.

Al lado se encuentra la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco (no pregunte!). Tiene uma magnífica fachada del estilo del baroco Espanol – única en Brazil – que había sido tapado y apareció recién cuando estában instalando cablería eléctrica en la década de los 1930.

NATAL AND BACK SOUTH

Natal is further north again from Joao Pessoa, and the capital of Rio Grande do Norte.

On Christmas Day 1597 a Portuguese fleet assembled at the mouth of the River Potenjí to fight the French who had allied themselves with the local indians up-river, and on Epiphany 1598 construction began of the "Three kings" fort on the point to the same end. In vain: the French remained until the fort was taken by the Dutch in 1633. The new invaders rebuilt the fort in stone but were duly driven out in turn and the settlement which developed on the headland to the west of the fort remained in sleepy oblivion until the mid C19th, when the establishment of a port (for sugar exports) led to a spurt of building. Big growth came in WWII when the port's strategic importance for the Battle of the Atlantic was recognized and it became an American naval base. The traces of American city layout still give parts of the city a more spacious feeling.

The beaches were lovely, the water warm and there is a bit of bustle about the city - although we were there over the long w/e of Brazil's Independence Day, so got an unusual perspective.

From there we took a long bus-ride south (18 hrs) to the little colonial - 1535? - town of Penedo on the Sao Francisco river, where it forms the border between the states of Alagoas and Sergipe. It is 20 km from the ocean and the feel is completely different - a river town, not coastal one. There are a handful of baroque churches, the oldest built between 1660 and 1759, and the house of a great C18th figure of the town, a Sr Lemos, who was an early abolitionist. He financed the building of a beautiful little church - Nossa Senhora das Correntes , 1764 - with a hiding place for runaway slaves (like a priest-hole) behind one of the altars. The runaways were provided with false release documents and allowed to go their way. We stayed in what had been his house, on the water-front next to the church, now a pleasant pousada.

Across the river in Sergipe is the smaller town of Neopolis,
with two C18th churches facing each other across the little square: a small, simple one for the slaves and a bigger and more ornate one for the masters. We had a beer in a bar by the waterfront where a party was warming up, before taking the ferry back... Little fishing-boats with square sails pottered up and down the river.

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Natal está más al norte todavía desde Joao Pessoa; es el capital de Rio Grande do Norte.

El día de la Navedad de 1597 una flota Portuguesa llegó a la embocadura del Río Potenjí para atacar a los franceses, quienes se habían aliado a los indios locales del interior; y el 6 de enero de 1598 se fundó la "Fuerte de los Reyes Magos" en la punta, para el mismo propósito. No resultó. Los franceses quedaron hasta que llegaran los holandeses en 1633. Los nuevos invasores reconstruyeron la fuerte en piedra, pero fueron echados a su vez, y el pueblito que se formó al oeste de la fuerte quedó olvidado hasta el siglo 19, cuando el establecimiento del puerto (para exportaciones de azucar) gatilló algo de crecimiento. El momento clave se produjó en la Segunda Guerra Mundial, cuando se reconoció la importancia estratégica del puerto para la lucha contra los submarinos alemanes y se construyó una base naval norte americano. A esto se debe la sensación espaciosa que tiene una parte de la ciudad.

Las playas son hermosas, el agua tibia y la ciudad movida - aunque nuestra impresión era especial, ya que estuvimos allá para el fin de semana largo del Día de la Independencia de Brazil.

Desde Natal tomamos un largo viaje en bus hacia el sur (18 hrs) hasta la pequena ciudad colonial (1535?) de Penedo, en la orilla norte del Río Sao Francisco - donde forma la frontera entre los estados de Alagoas y Sergipe. Está a 20 km del océano y tiene una atmósfera distinta - se nota que es una ciudad de río, no de costa. Tiene varias iglesias barocas, la más antigua construida entre 1660 y 1759, y la casa de un hombre importante del siglo 18, un tal Sr Lemos, quién era abolicionista ya en esta época. Financió la construcción de una pequena iglesia hermosa -Nossa Senhora das Correntes , 1764- con un escóndite para esclavos refugiados atrás de uno de los altares. Se les preparaban papeles falsos para que pudieran escapar. Nos alojamos en lo que había sido la casa de la familia Lemos, frente al río y al lado de la iglesia, ahora una 'pousada' agradable.

Al otro lado del río, en Sergipe, se encuentra la pequena ciudad de Neopolis, con dos iglesias del siglo 18 en lados opuestos de la plaza: una pequena y sencilla para los esclavos y otra más grande e imponente para sus amos. Tomamos una cerveza en un barcito frente al río antes de volver por ferry - se estaba armando la fiesta... En el río circulaban pequenos barquitos pesqueros con velas cuadradas.

RECIFE - OLINDA - JOAO PESSOA

We landed in Recife in the afternoon and went to book into a 'pousada' in Olinda. We arrived at 6 p.m. as dusk was closing in, a reminder that we are in the tropics now, and a far cry from Peterburg where it was light until nearly midnight.

Recife is the fourth biggest city in Brazil (3 m) and very busy. There seems to be a lot going on... We visited the historic centre and were lucky to find that the Governor's palace is open to the public at weekends, so had a free tour of the splendid 19th C building with its beautiful furnishing - jacaranda wood, brasswork, crystal chandeliers and a fine piano. The governor does himself well. Next door is the theatre and across the square the splendid "Palace of Justice". We also went into the state parliament building where a cultural event is held once a month. The concert of Portuguese 'fado' was not the greatest, but it was fascinating to be in the chamber where legislation is debated (sorry the photo is blurred!).

We visited the modern business and commercial centre of the city on Rua Cons Aguiar, which runs parallel to the beach - lots of English schools and Pilates studios!!

We also saw a public class of 'capoeira' in the centre - a traditional dance from slave days in which the slaves practised fighting techniques under their masters' noses!

Olinda is the old city just to the north of modern Recife, with cobbled streets and numerous churches; the highest hill is adorned with a lighthouse, a cathedral and an observatory - make what you like of that combination! It is of course the touristy part, and many houses are now art or souvenir shops, or restaurants... It seems that most of the rest are for let during Carnival - the carnival here is as important in its way as Rio, but much more participative, rather than a show.

Olinda is a focus for music: we went to a concert of 'choro', a specifically local style dating back to the 30s, and missed (thanks to faulty information!) a latin mass with Gregorian chant in the magnificent baroque church of St Benedict, still a working monastery. Next week, after our departure, a series of classical concerts was scheduled.

We took a day to visit Joao Pessoa, 2hrs north by bus and the easternmost point on the American continent (Cabo Branco). The old city centre has its charm - smaller and less developed than Olinda. Here is the oldest religious foundation in Brazil, originally a monastery dedicated to St Anthony in 1589, later the church and monastery of Saint Francis and now a cultural centre and museum. Construction was interrupted by Dutch occupation and various wars. The new city is cleaner and calmer than Olinda, let alone Recife. Joao Pessoa is named after a local political martyr murdered in the 1930s, venerated as a man of principle.

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Aterrizamos en Recife en la tarde y fuimos a buscar una 'pousada' en Olinda. Llegamos a las 6 p.m., y ya estaba atardeciendo - ahora estamos em los trópicos, muy distinto de Peterburg donde había luz casi hasta medianoche.

Recife es la cuarta ciudad de Brazil (3 m)y muy movido. Fuimos al centro histórico y tuvimos la suerte de encontrar el Palacio del Gobernador abierto al publico los fines de semana, entonces tomamos una gira gratis del edificio espléndido - del siglo 19 - con sus hermosos muebles de madera de jacarandá, bronce, cristál - y un magnífico piano. Al lado está el teatro, y al otro lado de la plaza el Palacio de Justicia. También entramos en la Asablea Legislativa del Estado de Pernambuco, donde hacen un evento cultural una vez al mes. El concierto de 'fado' no era lo mejor, pero era interesante estar en la cámara del parlamento.

Conocimos el centro de negocios y de comercio en la calle Consejero Aguiar, paralela a la playa - muchos institutos de inglés y estudios de Pilates!!

También vimos una clase pública de 'capoeira' en el centro - un baile tradicional de la época de la esclavitud, que permitía a los esclavos practicar técnicas de pelea bajo la nariz de sus amos!

Olinda es la ciudad antigua justo al norte de Recife, con casas e iglesias del siglo 17 en adelante; el cerro más grande tiene una catedral, un faro y un observatorio - una combinación que da para pensar. Es, por supuesto, una zona turística, y muchas de las casas ahora son tiendas de arte o de recuerdos, o restaurantes... Y las demás parece que están para arrendarse durante el Carnaval - tan importante aquí como en Río.

Olinda es un foco de la música: fuimos a un concierto de 'choro', un estilo local de los anos 30, frente a la magnífica iglesia de San Benito. La siguiente semana iban a dar una serie de conciertos de música clasica.

Tomamos un día para conocer Joao Pessoa, 2 horas más al norte en bus, y el punto más al oriente del continente americano (Cabo Branco). La ciudad antigua tiene sus encantos - más chica y menos desarrollada que Olinda. Aquí está la fondación religiosa más antigua de Brasil, originalmente un monasterio de San Antonio (1589), posteriormente una iglesia y monasterio de San Francisco y ahora un centro cultural y museo. La construcción se interrumpió a raíz de la invasión de los holandeses, y varias guerras. La ciudad moderna es más limpia y calma que Olinda, y mucho más que Recife. El nombre de Joao Pessoa es el de un político local, asesinado en los anos 30, y venerado como hombre fiél a sus principios.