jueves, 24 de enero de 2013
IN ARRAIAL AGAIN
We are back in Brazil and have decided to reactivate the blog! We came in December to spend a week circle dancing in Piracanga, just north of Ilheus, and have spent Christmas, New Year and January back in Arraial d’Ajuda. We have rediscovered old friends and made new ones, and my Portuguese is recovering. I am working throughout January – view from my office!
Magda is doing Pilates classes both as teacher and pupil.
February will be spent travelling – watch this space...
What has triggered my enthusiasm was a visit to the Festival of Saint Sebastian in the neighbouring village of Trancoso (for photo see 30 Sept 2007!) on 20th January.
Trancoso, is an hour’s bus-ride from Arraial. There are no photos of this visit, because the festival tends to draw crowds and one has to take some precautions in these latitudes; furthermore, rain was threatening.
The festival is celebrated every year to replace the flagpole on which Saint Sebastian’s flag flutters in front of the church. This dates from the late 16th century, a whitewashed stone building which stands at the end of the “Square” a large, open, grassy space bordered by low fishermen’s houses painted in bright colours. This old village centre has been well preserved, modern intrusions are of good quality but have not imposed their sophistication. There are a couple of hotels, but you do not realise that they are there because they have used the old houses, keeping the hotel infrastructure in the background. All you see are the traditional houses. There are a few restaurants and shops, and in between live villagers.
The festival starts with dancing on the night of the 19th, and gets going again with a communal lunch on the 20th – originally served by the villagers to those who worked to prepare and set up the flagpole. We only arrived after lunch, at about 3.30. As we stepped off the bus, a few drops started to fall, and as we approached the square we met a number of tourists coming away! But the rain was not that heavy, so we went on.
The first festive scene we found was a woman standing under a tree, handing out slices of an immense chocolate cake – which covered the entire table – to all and sundry. “Ah,” we thought, “the end of the comunal lunch!” But no – it was her birthday! So she made the cake to celebrate and share – the same must happen every year.
Meanwhile the rain was falling more heavily and Magda opened our borrowed umbrella. Crack! The handle broke – luckily right at the bottom so it was still usable… People were taking refuge in shops and restaurants, so we too entered a crowded doorway. It turned out to be a private house, but that doesn’t matter in Bahia! The owner, dona María, came to chat and join the party, and introduced us to two of her eleven grandchildren. A little old man, slightly the worse for beer, went in and out shaking everybody by the hand – rather more warmly in the case of the girls… Outside, another festive sort with a silver hat was dancing alone under the pouring rain.
Opposite us, across the square, the temporary stage set up for a show in the evening was full of people, not to mention a dog, sheltering under the plastic sheet which served as a roof.
The rain eased off after some 20 minutes. We went to inspect the flagpole, which was receiving its finishing touches – a tree-trunk some 25 cm in diameter at the base, 10 m long, all painted with geometrical designs in black and white and red. The old pole had already been felled, and was lying not far away. Close by is the flagpole of Saint Bras, which will be changed in a similar festival on 3 February. The “flag” is an oil painting of the village, some 80 x 50 cm, on a wooden frame and with a cloth “tail”.
The people who had taken shelter from the rain in the church were coming out, so we went in. It is quite low, painted blue and white, and decorated with flowers and ribbons for the festival.
To fill the hour remaining until the raising of the flagpole we walked to the beach. The village was built on a hill, like all the old villages of the “Discovery coast”, to make it easier to defend against the indians - or more probably other European colonists. Both Duthc and French took a strong interest in Brazil in the 16th and 17th centuries. We descended a slippery path, and then crossed a strip of mangrove where little crabs between 3 and 10 cm across – some black with white claws, others yellow or brown with fiery red claws and legs – scurried between the mangrove roots from hole to hole in the black mud. The sea was calm, the sky to the north was black. More rain was on the way.
Back in the square, a procession was approaching the church bearing a couple of red banners and a little statue of Saint Sebastian. It started to rain again and the procession hurried into the church, which filled with a crowd of all stripes. Outside, a tall blonde model, with 10 cm high heels, was taking advantage of the festival to swell her portfolio with photographs taken in this folkloric setting. The problem was the drunk in the silver hat – clearly in love – who would not shift from her side (he scarcely reached her shoulder, hat and all!), making serious photography impossible.
In the church, the piped religious music gave way to a couple of prayers, and the priest walked down the aisle and back sprinkling us with holy water – scarcely necessary as the Almighty had already seen to it that everyone was soaked to the skin. A man wearing swimming trunks and a pair of misted-up glasses weaved his way in with a can of beer in hand – he was quickly given a seat.
Outside, thunder rolled… and they were tying a rope to the flagpole for the culminating moment. There was a metre-deep hole awaiting the base of the pole, the flag was in place. The young and strong gathered round the pole, the batucada (drum music) began, accompanied by enthusiastic singing, and everyone else grabbed the rope wherever there was a gap. The silver hat shone at the end of the rope – the blonde had disappeared, frightened off by the rain no doubt. Our umbrella still provided symbolic shelter, but no more.
The batucada rose to fever pitch, the singing and shouting likewise, as the pole slowly jerked upright then dropped into the hole. There was a sudden burst of fireworks, competing with the thunder and lightning.
Once the earth was stamped in round the pole, the procession set off once more. Now the real party could start!
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Estamos de vuelta en Brasil, y hemos decidido reactivar el blog! Llegamos en diciembre para asistir a un festival de danzas circulares en Piracanga, al norte de Ilheus, y pasamos la navidad y el año nuevo en Arraial d’Ajuda. Hemos reencontrado amigos antiguos, y encontrado nuevos, y estoy recuperando mi portugués. Estoy trabajando durante enero ¡la foto arriba es la vista desde mi oficina!
Magda está dando y recibiendo clases de Pilates.
En febrero estaremos de viaje – habrán más blogs.
Decidí empezar el blog después de una visita a la Fiesta de San Sebastián en Trancoso (hay foto de la iglesia en el blog del 30 de sept de 2007!), varios disfrutaron de mi pequeño relato…
Domingo 20 de enero fuimos a la fiesta de San Sebastián en Troncoso, un pueblito a una hora en bus de Arraial. No tenemos fotos porque suele ir mucha gente y hay que cuidarse en estas latitudes, además, amenazaba con llover.
La fiesta se celebra todos los años para cambiar el mástil donde flamea la bandera de San Sebastián frente a la iglesia. Esta estructura de piedra blanqueada, de fines del siglo 16, se levanta al final de la plaza – conocida como el “Quadrado” – un espacio abierto cubierto de pasto y bordeado de casitas de pescadores pintadas de distintos colores. Este centro antiguo del pueblo se ha conservado muy bonito, con cosas de buena calidad sin hacerse sofisticado. Hay un par de hoteles, pero no se notan porque han ocupado las casas antiguas y la infraestructura hotelera queda alejada de la plaza, se ven solamente las casas tradicionales. Hay unos restoranes y tiendas, y entremedio vive todavía gente del pueblo.
La fiesta comienza con baile la noche del 19, y retoma con un almuerzo comunal el día 20 – antiguamente ofrecido por los vecinos a los trabajadores que preparan y levantan el mástil. Nosotros fuimos después del almuerzo, llegando como a las tres y media. Cuando bajamos del bus, empezaban a caer unas pocas gotas, y a medida que nos acercábamos a la plaza, encontrábamos una fila de turistas que se alejaban! Pero era poco, e insistimos hasta llegar a la plaza.
Lo primero que encontramos era una mujer atrás de una mesa grande, debajo de un árbol, con un inmenso “bolo” (queque) de chocolate, del cual regalaba a todos los que se acercaran. “Ah” pensamos, “el resto del almuerzo comunal”. Pero nada: era su cumpleaños e hizo el bolo para celebrar y compartir – por supuesto que le toca la misma fiesta todos los años!
En esto llovía cada vez más fuerte, y Magda abrió nuestro paraguas prestado. Crac! Se partió la manga – bien abajo, de manera que podíamos seguir usándolo… La gente se refugiaba en las tiendas, los restoranes, y nosotros también nos metimos a una puerta, con varias personas más. Resultó ser una casa privada, pero no hubo problema; la dueña, dona María, vino a conversar y compartir la fiesta, y nos presentó a dos de sus 11 nietos. Un viejito borracho entraba y salía, dando la mano a todos, en especial a las mujeres… Afuera, otro borrachito de sombrero plateado bailaba solo bajo la lluvia.
Frente a nosotros, al otro lado del Quadrado, el escenario donde debía haber un espectáculo en la noche estaba lleno de gente – y hasta un perro – que aprovechaba su techo de nailon.
Después de unos 20 minutos amainó la lluvia. Fuimos a ver el mástil, que estaban terminando aun – un tronco de 25 cm de diámetro a la base, y 10 m de largo, todo pintado de diseños geométricos en blanco, negro y rojo. Ya habían sacado el palo viejo, que estaba botado no muy lejos. Al lado está el mástil de San Bras, que se cambiará en una fiesta parecida el 3 de febrero. La “bandera” es una pintura en oleo del pueblo, de unos 80 x 50 cm, enmarcada con madera y con una “cola” de trapo.
La gente que había entrado a la iglesia para refugiarse de la lluvia iba saliendo, así que entramos. Es bajita, pintada de azul y blanco, y decorada con flores y cintas por la fiesta.
Para pasar la hora que faltaba para el acto de levantar el mástil, fuimos a dar una vuelta a la playa. El pueblo está construido en altura, como todos los pueblos antiguos de la Costa del Descubrimiento, para facilitar su defensa contra los indios. Bajamos por un sendero resbaloso y cruzamos una franja de mangle donde cangrejos de 3 a 10 cm de ancho, algunos negros con pinzas blancas, otros amarillos o color café con pinzas y patas rojas, corrían entre las raíces de un hoyo a otro en el barro negro. El mar estaba calmo, el cielo hacia el norte, gris oscuro. Venía más lluvia.
De vuelta en el Quadrado, una procesión se acercaba a la iglesia con un par de banderas rojas y una pequeña estatua de san Sebastián. Empezaba a chispear, y apuramos el paso hacia la iglesia, que se llenó de gente de toda índole. Afuera una modelo rubia, alta, con tacos de 10 cm, estaba aprovechando la fiesta para abultar su portafolio con fotos en este marco folclórico. El problema era el borrachito de sombrero plateado, manifiestamente apasionado, que no se alejaba de su lado (le llegaba apenas al hombro, con sombrero y todo!), imposibilitando la toma de fotos.
En la iglesia, la música grabada fue remplazada por un par de oraciones, y el cura pasó por la nave dispensando agua bendita – un poco redundante, ya que el señor ya se había encargado de mojarnos hasta los huesos. Un tipo en traje de baño entró titubeando, una lata de cerveza en la mano – rápidamente le hicieron sentarse antes que causara escándalo.
Afuera tronaba… y estaban amarrando una cuerda al mástil para el momento culminante. El hoyo de un metro de hondo esperaba la base del palo, la bandera estaba puesta. Los jóvenes fuertes se agrupaban alrededor del palo, la batucada empezaba con cantos de alegría, y los demás agarraban la cuerda como pudieran. El sombrero plateado estaba en la punta de la cuerda; la rubia había desaparecido, asustada por la lluvia que caía nuevamente a cántaros. Nuestro paraguas resistía aun, pero en realidad el efecto era mínimo.
La batucada se duplicó, los gritos y cantos aumentaron, y el palo se levantaba en forma esporádica, luego cayó parado en el hoyo. Soltaron fuegos artificiales, que apenas hacían competencia con los truenos y relámpagos.
Una vez afirmado el mástil, partimos todos de nuevo en procesión. Ahora sí que empieza la fiesta!
martes, 11 de agosto de 2009
martes, 4 de agosto de 2009
Miranda - Bonito
After a day on a huge fazenda (San Francisco - 15,000 hectares) with masses of birds we have moved on to Bonito south of the Pantanal where the streams are clear.
Capivara
Meeting of the waters
Capivara
Meeting of the waters
domingo, 2 de agosto de 2009
PANTANAL 2009
Hello from the Pantanal in western Brazil, where we are looking at birds and alligators!
We spent 3 days near Aquidauana and are now near Miranda after a journey on the Pantanal Express. Not much to tell in text so I'll post some photies to let you see for yourselves!
Transport
And I'm doing it with one leg in plaster!
Jacarés
Tuiuiu - the symbol of the Pantanal
Anteaters
A dazzled fox
We spent 3 days near Aquidauana and are now near Miranda after a journey on the Pantanal Express. Not much to tell in text so I'll post some photies to let you see for yourselves!
Transport
And I'm doing it with one leg in plaster!
Jacarés
Tuiuiu - the symbol of the Pantanal
Anteaters
A dazzled fox
lunes, 24 de marzo de 2008
CLOSING CHAPTER
The last country which we have visited, albeit for just a week, has been Uruguay – and we have been delighted by it. Calm and welcoming, and a little old-fashioned, it appears to have remained relatively uncorrupted by the greedy consumerism of many other societies. Houses are generally simple, there are few SUVs to be seen and signs of cultural life are evident.
Montevideo, where we arrived early on Weds morning (30 hours by bus from Sao Paulo), is a pleasantly undeveloped if slightly grubby city. Even allowing for it being the eve of the Holy Week holiday – here in an expressly non-religious state known as Tourism Week – the pace of life is markedly slower than in Sao Paulo or Santiago. The proximity of the sea also means that the pollution is blown away, which is just as well as the buses are positively archaic, even in the capital. In the rest of the country both buses and private vehicles range from 1990s vintage back to 1950s. Some well cared-for earlier models are seen on the roads, and any number of relics in garages, back gardens and scrap heaps.
Back to Montevideo. Founded from 1724 by the Governor of Buenos Aires, it is the southernmost capital in Latin America and also the youngest – discounting Brasilia (and Miami!) There are whole streets of late nineteenth/early twentieth century houses in the Spanish colonial style. With no earthquakes or hurricanes and little pressure to increase housing density, people have been content to live in the existing fabric, and even in the suburbs there has been little construction of blocks of flats. Along the coastline to the east of the city, behind the miles of quiet beaches and dunes, are simple villages of residential housing for people who work in and around the capital, maintaining something the character of beach houses. The port – the only natural harbour on the River Plate – is the reason for the city’s existence. It also led the British and French to meddle in South American politics after Independence to ensure that Argentina did not control both sides of the estuary.
The leader of the original independence movement in 1808 was Gen. Artigas, whose statue is everywhere. Although the Spanish were successfully expelled by 1815, matters were far from settled, since Artigas’ idea was union with Argentina, but this was discarded in favour of the formation of the “Eastern Band” into an independent country. In 1816, Brazil (then still dependent on Portugal) invaded the country, which it held effectively from 1820 to 1825. In that year the legendary “Thirty-three” under General Lavalleja “invaded” from Argentina, gathered an army and defeated the Brazilians, since when the country has been an independent whole.
We went up-country to the city of Thirty-three (Treinta y tres), four hours of gently rolling or hilly open country, dotted with stands of eucalyptus.
Uruguay was never extensively forested: of its approx 2,500 species of flora almost 2,000 belong to its natural grassland, including no less than 400 graminids, the largest variety in the world. It also has a rich bird life. In the bus station Magda overheard a women talking about an eco-tourism hostel and asked about it. To make a long story short we were shortly booked into “El Capricho” for two nights. This is a farm in the hills 50km from Treinta y tres, with basic (basic!) facilities for a dozen guests. The main attraction is the famous (in Uruguay) “Quebrada de los cuervos” – Crow Canyon – so named because it is said to be home to the three indigenous species of vulture. 
It also contains a micro-climate with vegetation different to the typical grassland, including broadleaf trees, palms and ferns, and a wide variety of birds and other species.
The most interesting experience for us was to find an armadillo calmly going about its business close to the path!
We had a swim in the river in what we thought was a secluded spot, only to discover on looking up that it was in full view of the tourist trail lookout point! (Centre of the picture below.)
Our last and most tempting glimpse of Uruguay was the town of Colonia del Santísimo Sacramento, (Colony of the Most Holy Sacrament), the first settlement in the country – founded by the Portuguese in 1680. It took the Spanish until 1777 to winkle them out, after founding Montevideo.
The town is a UNESCO heritage site. The old Portuguese centre is attractive and in a reasonable state of preservation:
there are stretches of massive wall, a lighthouse, a much re-hashed church and the foundations of the government buildings. It is well supplied with museums and the cultural centre (in an old soap factory!)
offers plays and concerts. 
More modern facilities include a yacht club, and the pleasantly bustling little town has its own life besides tourism as a services centre for the surrounding agricultural and viticultural countryside.
From Colonia we took the ferry due west across the River Plate to Buenos Aires for an excellent lunch and the bus back to Chile.
THANK YOU FOR YOUR PATIENCE!
==============
El ultimo país que visitamos – por apenas una semana – fue Uruguay, y nos gustó mucho. Tranquilo y acogedor, y un tanto anticuado, da la impression de haberse mantenido relativamente poco afectado por el consumismo ambicioso de muchas otras sociedades. Las casas en general son simples, hay pocos 4x4 enormes, y existen indicaciones de una vida cultural activa.
Montevideo, adonde llegamos después de 30 horas en bus desde Sao Paulo, es una ciudad agradable por su bajo grado de desarrollo, si bien esto a veces se hace falta. Aun considerando que estábamos en vísperas de Semana Santa – aquí el estado no es religioso y la vacación se llama la Semana del turismo – el ritmo de la vida es notoriamente más tranquilo que en Sao Paulo o Santiago. La proximidad del mar tiene la ventaja de que las brisas se llevan la polución, menos mal considerando que los buses son realmente arcaicos, incluso en el capital. En el resto del país existen no solo buses sino también autos y camiones en uso diario que datan desde todas las décadas a partir de los 1950. Se ven incluso ejemplares más antiguos.
Para volver a Montevideo. Fundado, a partir de 1724, por el Gobernador de Buenos Aires, es el capital más sureño de América Latina y también el más nuevo, descontando Brasilia (y Miami!) Existen calles enteras de casas en el estilo colonial de fines del siglo 19/principios del siglo 20. En la ausencia de terremotos y huracanes, y con poca presión para aumentar la densidad de las viviendas, hubo poco interés en modernizar, y tampoco se construyeron muchos edificios. Por la costa hacia el este se encuentran playas desocupadas y sencillos pueblitos con construcciones del carácter de casas de playa. El puerto – el único puerto natural del Río de la Plata – es la razón por la existencia de la ciudad. También llevó a los británicos y los franceses a interferir en la política de Sud América después de la independencia para asegurarse que la Argentina no tomara el control de ambas costas del estuario.
El líder del original movimiento para la independencia en 1808 era el Gen. Artigas, cuya estatua se encuentra en todas partes. Aunque los españoles habían sido expulsados hasta 1815, los asuntos no estaban arreglados, ya que la idea de Artigas era de una unión con Argentina, pero esta se abandonó a favor de independencia total para la “Banda Oriental”. En 1816, Brasil (entonces todavía dependiente de Portugal) invadió el país y después de varios años de guerra lo controló entre 1820 y 1825. En este año los legendarios “Treinta y tres” bajo el General Lavalleja “invadieron” desde Argentina, juntaron un ejército y derrotaron a los brasileros, y desde entonces Uruguay ha sido un país independiente.
Fuimos a conocer la ciudad de Treinta y tres, en el interior que consiste en paisaje abierto con colinas bajas o a veces más pronunciadas, nunca grandes, con hartos bosquecitos de eucaliptos. La mayor parte de Uruguay nunca tuvo bosque: de sus aprox 2,500 especies de plantas, casi 2,000 corresponden a las praderas, de las cuales 400 tipos de pasto, la mayor variedad en el mundo. Hay también muchas especies de pájaros. En el Terminal de buses, Magda escuchó una mujer que hablaba de un sitio que ofrece eco-turismo y preguntó… En breve, dentro de poco teníamos reserva por dos noches en “El Capricho”. Esta hacienda en el campo a 50km de Treinta y tres ofrece alojamiento básico – muy básico – para una docena de turistas. La principal atracción es la famosa (en Uruguay) Quebrada de los cuervos – la cual debe su nombre a la presencia de tres tipos de buitre. Contiene además un micro-clima con vegetación muy distinta de la de la pradera típica, con árboles, palmeras y helechos, y una gran variedad de pájaros y otras especies. Lo más interesante para nosotros era de encontrar un armadillo cerca del camino, muy confiado, paseando tranquilamente.
Nos tiramos al río en un lugar aparentemente discreto, pero al mirar hacia arriba – ya en el agua – nos dimos cuenta que estábamos directamente en la vista del mirador…
La última – y más tentadora – visión de Uruguay era la ciudad de Colonia del Santísimo Sacramento, el primer asentamiento del país – fundado por los portugueses en 1680. Los Españoles los pudieron sacar recién en 1777, después de la fundación de Montevideo.
La ciudad es un sitio UNESCO del patrimonio mundial. El antiguo centro portugués es atractivo y bastante bien preservado: existen partes de una muralla masiva, un faro, una iglesia con varias reconstrucciones y los fundamentos del palacio del gobierno colonial. Hay varios museos, y el centro cultural (en una antigua fábrica de jabón!) ofrece teatro y conciertos.
Otras instalaciones más modernas incluyen un club de yates, y la ciudad tiene vida propia, siendo centro de servicios para la agricultura y la viticultura de la zona.
Desde Colonia tomamos el ferry para atravesar el Río de la Plata a Buenos Aires, y así de vuelta a Chile.
¡GRACIAS POR SU PACIENCIA!
Montevideo, where we arrived early on Weds morning (30 hours by bus from Sao Paulo), is a pleasantly undeveloped if slightly grubby city. Even allowing for it being the eve of the Holy Week holiday – here in an expressly non-religious state known as Tourism Week – the pace of life is markedly slower than in Sao Paulo or Santiago. The proximity of the sea also means that the pollution is blown away, which is just as well as the buses are positively archaic, even in the capital. In the rest of the country both buses and private vehicles range from 1990s vintage back to 1950s. Some well cared-for earlier models are seen on the roads, and any number of relics in garages, back gardens and scrap heaps.
Back to Montevideo. Founded from 1724 by the Governor of Buenos Aires, it is the southernmost capital in Latin America and also the youngest – discounting Brasilia (and Miami!) There are whole streets of late nineteenth/early twentieth century houses in the Spanish colonial style. With no earthquakes or hurricanes and little pressure to increase housing density, people have been content to live in the existing fabric, and even in the suburbs there has been little construction of blocks of flats. Along the coastline to the east of the city, behind the miles of quiet beaches and dunes, are simple villages of residential housing for people who work in and around the capital, maintaining something the character of beach houses. The port – the only natural harbour on the River Plate – is the reason for the city’s existence. It also led the British and French to meddle in South American politics after Independence to ensure that Argentina did not control both sides of the estuary.
The leader of the original independence movement in 1808 was Gen. Artigas, whose statue is everywhere. Although the Spanish were successfully expelled by 1815, matters were far from settled, since Artigas’ idea was union with Argentina, but this was discarded in favour of the formation of the “Eastern Band” into an independent country. In 1816, Brazil (then still dependent on Portugal) invaded the country, which it held effectively from 1820 to 1825. In that year the legendary “Thirty-three” under General Lavalleja “invaded” from Argentina, gathered an army and defeated the Brazilians, since when the country has been an independent whole.
We went up-country to the city of Thirty-three (Treinta y tres), four hours of gently rolling or hilly open country, dotted with stands of eucalyptus.
Uruguay was never extensively forested: of its approx 2,500 species of flora almost 2,000 belong to its natural grassland, including no less than 400 graminids, the largest variety in the world. It also has a rich bird life. In the bus station Magda overheard a women talking about an eco-tourism hostel and asked about it. To make a long story short we were shortly booked into “El Capricho” for two nights. This is a farm in the hills 50km from Treinta y tres, with basic (basic!) facilities for a dozen guests. The main attraction is the famous (in Uruguay) “Quebrada de los cuervos” – Crow Canyon – so named because it is said to be home to the three indigenous species of vulture. 
It also contains a micro-climate with vegetation different to the typical grassland, including broadleaf trees, palms and ferns, and a wide variety of birds and other species.
The most interesting experience for us was to find an armadillo calmly going about its business close to the path!
We had a swim in the river in what we thought was a secluded spot, only to discover on looking up that it was in full view of the tourist trail lookout point! (Centre of the picture below.)
Our last and most tempting glimpse of Uruguay was the town of Colonia del Santísimo Sacramento, (Colony of the Most Holy Sacrament), the first settlement in the country – founded by the Portuguese in 1680. It took the Spanish until 1777 to winkle them out, after founding Montevideo.
The town is a UNESCO heritage site. The old Portuguese centre is attractive and in a reasonable state of preservation:
there are stretches of massive wall, a lighthouse, a much re-hashed church and the foundations of the government buildings. It is well supplied with museums and the cultural centre (in an old soap factory!)
offers plays and concerts. 
More modern facilities include a yacht club, and the pleasantly bustling little town has its own life besides tourism as a services centre for the surrounding agricultural and viticultural countryside.
From Colonia we took the ferry due west across the River Plate to Buenos Aires for an excellent lunch and the bus back to Chile.
THANK YOU FOR YOUR PATIENCE!
==============
El ultimo país que visitamos – por apenas una semana – fue Uruguay, y nos gustó mucho. Tranquilo y acogedor, y un tanto anticuado, da la impression de haberse mantenido relativamente poco afectado por el consumismo ambicioso de muchas otras sociedades. Las casas en general son simples, hay pocos 4x4 enormes, y existen indicaciones de una vida cultural activa.
Montevideo, adonde llegamos después de 30 horas en bus desde Sao Paulo, es una ciudad agradable por su bajo grado de desarrollo, si bien esto a veces se hace falta. Aun considerando que estábamos en vísperas de Semana Santa – aquí el estado no es religioso y la vacación se llama la Semana del turismo – el ritmo de la vida es notoriamente más tranquilo que en Sao Paulo o Santiago. La proximidad del mar tiene la ventaja de que las brisas se llevan la polución, menos mal considerando que los buses son realmente arcaicos, incluso en el capital. En el resto del país existen no solo buses sino también autos y camiones en uso diario que datan desde todas las décadas a partir de los 1950. Se ven incluso ejemplares más antiguos.
Para volver a Montevideo. Fundado, a partir de 1724, por el Gobernador de Buenos Aires, es el capital más sureño de América Latina y también el más nuevo, descontando Brasilia (y Miami!) Existen calles enteras de casas en el estilo colonial de fines del siglo 19/principios del siglo 20. En la ausencia de terremotos y huracanes, y con poca presión para aumentar la densidad de las viviendas, hubo poco interés en modernizar, y tampoco se construyeron muchos edificios. Por la costa hacia el este se encuentran playas desocupadas y sencillos pueblitos con construcciones del carácter de casas de playa. El puerto – el único puerto natural del Río de la Plata – es la razón por la existencia de la ciudad. También llevó a los británicos y los franceses a interferir en la política de Sud América después de la independencia para asegurarse que la Argentina no tomara el control de ambas costas del estuario.
El líder del original movimiento para la independencia en 1808 era el Gen. Artigas, cuya estatua se encuentra en todas partes. Aunque los españoles habían sido expulsados hasta 1815, los asuntos no estaban arreglados, ya que la idea de Artigas era de una unión con Argentina, pero esta se abandonó a favor de independencia total para la “Banda Oriental”. En 1816, Brasil (entonces todavía dependiente de Portugal) invadió el país y después de varios años de guerra lo controló entre 1820 y 1825. En este año los legendarios “Treinta y tres” bajo el General Lavalleja “invadieron” desde Argentina, juntaron un ejército y derrotaron a los brasileros, y desde entonces Uruguay ha sido un país independiente.
Fuimos a conocer la ciudad de Treinta y tres, en el interior que consiste en paisaje abierto con colinas bajas o a veces más pronunciadas, nunca grandes, con hartos bosquecitos de eucaliptos. La mayor parte de Uruguay nunca tuvo bosque: de sus aprox 2,500 especies de plantas, casi 2,000 corresponden a las praderas, de las cuales 400 tipos de pasto, la mayor variedad en el mundo. Hay también muchas especies de pájaros. En el Terminal de buses, Magda escuchó una mujer que hablaba de un sitio que ofrece eco-turismo y preguntó… En breve, dentro de poco teníamos reserva por dos noches en “El Capricho”. Esta hacienda en el campo a 50km de Treinta y tres ofrece alojamiento básico – muy básico – para una docena de turistas. La principal atracción es la famosa (en Uruguay) Quebrada de los cuervos – la cual debe su nombre a la presencia de tres tipos de buitre. Contiene además un micro-clima con vegetación muy distinta de la de la pradera típica, con árboles, palmeras y helechos, y una gran variedad de pájaros y otras especies. Lo más interesante para nosotros era de encontrar un armadillo cerca del camino, muy confiado, paseando tranquilamente.
Nos tiramos al río en un lugar aparentemente discreto, pero al mirar hacia arriba – ya en el agua – nos dimos cuenta que estábamos directamente en la vista del mirador…
La última – y más tentadora – visión de Uruguay era la ciudad de Colonia del Santísimo Sacramento, el primer asentamiento del país – fundado por los portugueses en 1680. Los Españoles los pudieron sacar recién en 1777, después de la fundación de Montevideo.
La ciudad es un sitio UNESCO del patrimonio mundial. El antiguo centro portugués es atractivo y bastante bien preservado: existen partes de una muralla masiva, un faro, una iglesia con varias reconstrucciones y los fundamentos del palacio del gobierno colonial. Hay varios museos, y el centro cultural (en una antigua fábrica de jabón!) ofrece teatro y conciertos.
Otras instalaciones más modernas incluyen un club de yates, y la ciudad tiene vida propia, siendo centro de servicios para la agricultura y la viticultura de la zona.
Desde Colonia tomamos el ferry para atravesar el Río de la Plata a Buenos Aires, y así de vuelta a Chile.
¡GRACIAS POR SU PACIENCIA!
domingo, 9 de marzo de 2008
SANTA LEOPOLDINA – SANTOS
We went back to Arraial to say our second round of goodbyes and for me to finish an urgent translation.
Then it was south to Vitoria on the bus again, and again it rained!
Forty km inland from Vitoria is the charming and sleepy little town of Santa Leopoldina. This was for half a century a very important port! The river winds inland from Victoria towards a rich coffee growing area until it reaches some impassable rapids, where the port was founded. In the absence of roads the coffee was shipped down in boats – I imagine small barges. There is a chute still in existence down which the coffee bags were slid for loading. Even allowing for shrinkage in the size of the river it can never have been big enough for sea-going vessels, so the coffee would have been transhipped in Vitoria for the journey to Salvador, Rio or overseas. We also heard that it was used as a port for the mining and industrial produce from Minas Gerais before the Belo Horizonte – Vitoria railway was built.
Santa Leopoldina was the centre of a conglomeration of European colonies founded from around 1850 – Austrian, Italian, Pomeranian etc. The names of the surrounding hamlets and fazendas still reflect this process: Tirol, Holandinha, Bragança. We visited the Museo do Colono in the house of a well-to-do Austrian merchant family, descendants of man named Holzmeister who immigrated in around 1860 and made his fortune. The family sold the house and contents to the Municipality in the 1980s. There was a plethora of European knick-knacks and china, a curious selection of books, many in French (I suspect the part of the old man’s library which was unwanted by his descendants), a large radio/gramophone ca. 1960 and a touchingly Victorian memorial to a son born 1888, died 1890, with a lock of very pale hair.
We stayed a couple of nights in the Pousada Tirol in the hills some 20 km from Santa Leopoldina, actually run by an Austrian who emigrated a dozen years ago, together with his Brazilian wife.
It is very “gemütlich”, and we were served huge and delicious meals in which Austrian and Brazilian cuisine were combined. The pousada is set in 200 hectares of Mata Atlantica forest, mainly untouched, and has 60 km of well-maintained trails.
They have an excellent tree reference, but take your own bird-book! The photos on the wall include views of the Alps and some butterflies – Hubert was a passionate butterfly enthusiast and has a huge collection upstairs.
From Vitoria we came to Santos, where we are really saying goodbye to Brazil – and catching up with our friend Edirle from Temuco.
Santos is also an ancient port, but is anything but sleepy, and you have to dig to find the charm!
The historic centre behind the port is rather run down but they are making a big effort to tidy it up and develop tourism.
We took a 15 minute circular tram-ride then visited the old coffee exchange, now the coffee museum. The railway line up to São Paulo is sadly no longer running, although our 1992 Lonely Planet claimed that there was a tourist train at weekends – let’s hope they reinstate it one day as it must be a fantastic trip. We came down by bus and that was quite dramatic.
Originally settled in 1545, for the last 150 years Santos has been THE coffee port for Brazil.
Coffee was introduced into the country in 1727 for the internal market but by 1840 they were producing sufficient to start exporting and Santos was where all the São Paulo coffee was centralised for export. The tiny old port grew and grew, a railway line was built, over 2 million immigrants (mainly Italian and Japanese) were welcomed to work in the plantations, the coffee exchange was built (1922) and the port went on growing to become the biggest in Latin America today, with 13 km of wharfs. Looking at old photographs of the muddy chaos in the 1880s it is hard to believe…
We walked up the Monserrate hill which offers a fine view over the city, the port and the coastal plain, to where the land starts to rise, apparently almost sheer, some 800 metres towards São Paulo and the interior. The little church of Our Lady of Monserrate goes back to about 1600 – it was badly modernised in the last century but there is work afoot to restore it to something simpler and more in keeping.
Fascinating also was the 1927 funicular – the top station is huge, with the original German machinery and a large banqueting hall which you can hire for events!
The splendid Prefeitura (town hall), built in 1937 with coffee money, is open to the public on Saturdays, and there is a large theatre (the Santos Coliseum). We visited a baroque church, also being repaired, which belonged to a Carmelite convent, the earliest religious foundation in the city.
Finally we had a beer in the Café Paulista (1911), where coffee apparently used to be negotiated (shades of Edward Lloyd!) before the exchange existed.
====
Volvimos a Arraial para despedirnos (nuevamente) y para que yo pudiera terminar una traducción urgente.
De allí, para el sur hasta Vitoria de nuevo.
A cuarenta km de Vitoria se encuentra la pequeña y dormida ciudad de Santa Leopoldina. Durante medio siglo era un puerto importante! El río cruza el campo desde Victoria hacia una rica zona de producción de café, hasta topar con unos rápidos que ningún barco puede pasar, y allá se fundó la ciudad. Por falta de caminos, se llevaba el café hasta Vitoria en barco – me imagino en pequeñas barcazas. Existe todavía una rampa por donde tiraron los sacos de café para cargar las barcazas. Aunque el río haya sido mayor en aquella época, nunca habría sido suficientemente grande para barcos de alta mar, entonces habrán transbordado el café en Vitoria para enviarlo a Salvador, Rio o Europa.
Santa Leopoldina era centro de una agrupación de colonias de origen europea, fundadas a partir de 1850 – Austriacas, Italianas, Pomeranas etc. Los nombres de los pueblitos y fazendas reflejan este proceso: Tirol, Holandinha, Bragança. Conocimos el Museo do Colono en la casa de una familia rica de mercadores Austriacos, descendentes de un tal Holzmeister quién inmigró alrededor de 1860 e hizo fortuna. La familia vendió la casa a la municipalidad en los años 80. Contenía muchas cerámicas y otros cachureos europeos, una variedad curiosa de libros, muchos en francés (sospecho que serán los que no les interesaban a los descendentes del viejo), un radio/tocadiscos grande de ca. 1960 y un memento a un hijo nacido 1888, muerto 1890, con una mecha de pelo muy claro.
Alojamos dos noches en la Posada Tirol en la montaña, a unos 20 km de Santa Leopoldina, actualmente propiedad de un austriaco quién emigró hace unos 12 años, con su esposa brasilera. Muy acogedora, y la comida rica y abundante, una mezcla de las cocinas austriaca y brasilera. La posada está ubicada en 200 hectáreas de Mata Atlántica, con 60 km de senderos.
Desde Vitoria viajamos a Santos, donde nos estamos despidiendo de Brasil – y compartiendo con nuestra amiga Edirle de Temuco.
Santos también es un puerto antiguo, pero nada de dormido! El centro histórico al lado del puerto está en proceso de rehabilitación, y están desarrollando el turismo. Hicimos un viaje en tranvía de 15 minutos, luego fuimos a la antigua Bolsa de Café, ahora el Museo del Café – muy interesante.
Poblado originalmente en 1545, por los últimos 150 años Santos ha sido el principal puerto para el café brasilera. El café fue introducido en el país en 1727 para consumo interno pero ya en 1840 se producía suficiente para su exportación, todo el café del estado de São Paulo se concentraba en Santos. El pequeño puerto creció rápidamente, se construyó el ferrocarril al interior, llegaron más de 2 millones de inmigrantes (principalmente de Italia y del Japón) para trabajar en la producción, se construyó la Bolsa del Café (1922) y el puerto siguió creciendo – hasta transformarse en el más grande de América Latina, con 13 km de muelles. Cuando uno mira las fotos antiguos del barro y del caos de la década de los 1880, es increible…
Subimos El Monserrate, de donde hay una vista hermosa sobre la ciudad, el puerto y el llano costal, hasta donde el terreno empieza a subir – en forma casi vertical – unos 800 metros hacia São Paulo y el interior. La pequeña iglesia de Nuetra Señora de Monserrate data de alrededor de 1600 – fue modernizada de mal gusto en el siglo 20, pero están trabajando para recuperar su simplicidad original. Existe un elevador - como los de Valparaíso pero más grande – construido en 1927. Todavía posee la maquinaria original – alemana – y una sala de eventos que se puede arrendar!
La magnífica Prefeitura (municipalidad), construida en 1937 con plata del negocio del café, está abierta para visitas los sábados; existe también un teatro grande (El Coliseo de Santos). Conocimos una iglesia barroca, también en reparación, que perteneció a un convento Carmelito, la primera fundación religiosa de la ciudad. Finalmente, tomamos una cerveza en el Café Paulista (1911), donde dicen que se negociaba el café antes de la construcción de la Bolsa.
Then it was south to Vitoria on the bus again, and again it rained!
Forty km inland from Vitoria is the charming and sleepy little town of Santa Leopoldina. This was for half a century a very important port! The river winds inland from Victoria towards a rich coffee growing area until it reaches some impassable rapids, where the port was founded. In the absence of roads the coffee was shipped down in boats – I imagine small barges. There is a chute still in existence down which the coffee bags were slid for loading. Even allowing for shrinkage in the size of the river it can never have been big enough for sea-going vessels, so the coffee would have been transhipped in Vitoria for the journey to Salvador, Rio or overseas. We also heard that it was used as a port for the mining and industrial produce from Minas Gerais before the Belo Horizonte – Vitoria railway was built.
Santa Leopoldina was the centre of a conglomeration of European colonies founded from around 1850 – Austrian, Italian, Pomeranian etc. The names of the surrounding hamlets and fazendas still reflect this process: Tirol, Holandinha, Bragança. We visited the Museo do Colono in the house of a well-to-do Austrian merchant family, descendants of man named Holzmeister who immigrated in around 1860 and made his fortune. The family sold the house and contents to the Municipality in the 1980s. There was a plethora of European knick-knacks and china, a curious selection of books, many in French (I suspect the part of the old man’s library which was unwanted by his descendants), a large radio/gramophone ca. 1960 and a touchingly Victorian memorial to a son born 1888, died 1890, with a lock of very pale hair.
We stayed a couple of nights in the Pousada Tirol in the hills some 20 km from Santa Leopoldina, actually run by an Austrian who emigrated a dozen years ago, together with his Brazilian wife.
It is very “gemütlich”, and we were served huge and delicious meals in which Austrian and Brazilian cuisine were combined. The pousada is set in 200 hectares of Mata Atlantica forest, mainly untouched, and has 60 km of well-maintained trails.
They have an excellent tree reference, but take your own bird-book! The photos on the wall include views of the Alps and some butterflies – Hubert was a passionate butterfly enthusiast and has a huge collection upstairs.
From Vitoria we came to Santos, where we are really saying goodbye to Brazil – and catching up with our friend Edirle from Temuco.
Santos is also an ancient port, but is anything but sleepy, and you have to dig to find the charm!
The historic centre behind the port is rather run down but they are making a big effort to tidy it up and develop tourism.
We took a 15 minute circular tram-ride then visited the old coffee exchange, now the coffee museum. The railway line up to São Paulo is sadly no longer running, although our 1992 Lonely Planet claimed that there was a tourist train at weekends – let’s hope they reinstate it one day as it must be a fantastic trip. We came down by bus and that was quite dramatic.
Originally settled in 1545, for the last 150 years Santos has been THE coffee port for Brazil.
Coffee was introduced into the country in 1727 for the internal market but by 1840 they were producing sufficient to start exporting and Santos was where all the São Paulo coffee was centralised for export. The tiny old port grew and grew, a railway line was built, over 2 million immigrants (mainly Italian and Japanese) were welcomed to work in the plantations, the coffee exchange was built (1922) and the port went on growing to become the biggest in Latin America today, with 13 km of wharfs. Looking at old photographs of the muddy chaos in the 1880s it is hard to believe…
We walked up the Monserrate hill which offers a fine view over the city, the port and the coastal plain, to where the land starts to rise, apparently almost sheer, some 800 metres towards São Paulo and the interior. The little church of Our Lady of Monserrate goes back to about 1600 – it was badly modernised in the last century but there is work afoot to restore it to something simpler and more in keeping.
Fascinating also was the 1927 funicular – the top station is huge, with the original German machinery and a large banqueting hall which you can hire for events!
The splendid Prefeitura (town hall), built in 1937 with coffee money, is open to the public on Saturdays, and there is a large theatre (the Santos Coliseum). We visited a baroque church, also being repaired, which belonged to a Carmelite convent, the earliest religious foundation in the city.
Finally we had a beer in the Café Paulista (1911), where coffee apparently used to be negotiated (shades of Edward Lloyd!) before the exchange existed.
====
Volvimos a Arraial para despedirnos (nuevamente) y para que yo pudiera terminar una traducción urgente.
De allí, para el sur hasta Vitoria de nuevo.
A cuarenta km de Vitoria se encuentra la pequeña y dormida ciudad de Santa Leopoldina. Durante medio siglo era un puerto importante! El río cruza el campo desde Victoria hacia una rica zona de producción de café, hasta topar con unos rápidos que ningún barco puede pasar, y allá se fundó la ciudad. Por falta de caminos, se llevaba el café hasta Vitoria en barco – me imagino en pequeñas barcazas. Existe todavía una rampa por donde tiraron los sacos de café para cargar las barcazas. Aunque el río haya sido mayor en aquella época, nunca habría sido suficientemente grande para barcos de alta mar, entonces habrán transbordado el café en Vitoria para enviarlo a Salvador, Rio o Europa.
Santa Leopoldina era centro de una agrupación de colonias de origen europea, fundadas a partir de 1850 – Austriacas, Italianas, Pomeranas etc. Los nombres de los pueblitos y fazendas reflejan este proceso: Tirol, Holandinha, Bragança. Conocimos el Museo do Colono en la casa de una familia rica de mercadores Austriacos, descendentes de un tal Holzmeister quién inmigró alrededor de 1860 e hizo fortuna. La familia vendió la casa a la municipalidad en los años 80. Contenía muchas cerámicas y otros cachureos europeos, una variedad curiosa de libros, muchos en francés (sospecho que serán los que no les interesaban a los descendentes del viejo), un radio/tocadiscos grande de ca. 1960 y un memento a un hijo nacido 1888, muerto 1890, con una mecha de pelo muy claro.
Alojamos dos noches en la Posada Tirol en la montaña, a unos 20 km de Santa Leopoldina, actualmente propiedad de un austriaco quién emigró hace unos 12 años, con su esposa brasilera. Muy acogedora, y la comida rica y abundante, una mezcla de las cocinas austriaca y brasilera. La posada está ubicada en 200 hectáreas de Mata Atlántica, con 60 km de senderos.
Desde Vitoria viajamos a Santos, donde nos estamos despidiendo de Brasil – y compartiendo con nuestra amiga Edirle de Temuco.
Santos también es un puerto antiguo, pero nada de dormido! El centro histórico al lado del puerto está en proceso de rehabilitación, y están desarrollando el turismo. Hicimos un viaje en tranvía de 15 minutos, luego fuimos a la antigua Bolsa de Café, ahora el Museo del Café – muy interesante.
Poblado originalmente en 1545, por los últimos 150 años Santos ha sido el principal puerto para el café brasilera. El café fue introducido en el país en 1727 para consumo interno pero ya en 1840 se producía suficiente para su exportación, todo el café del estado de São Paulo se concentraba en Santos. El pequeño puerto creció rápidamente, se construyó el ferrocarril al interior, llegaron más de 2 millones de inmigrantes (principalmente de Italia y del Japón) para trabajar en la producción, se construyó la Bolsa del Café (1922) y el puerto siguió creciendo – hasta transformarse en el más grande de América Latina, con 13 km de muelles. Cuando uno mira las fotos antiguos del barro y del caos de la década de los 1880, es increible…
Subimos El Monserrate, de donde hay una vista hermosa sobre la ciudad, el puerto y el llano costal, hasta donde el terreno empieza a subir – en forma casi vertical – unos 800 metros hacia São Paulo y el interior. La pequeña iglesia de Nuetra Señora de Monserrate data de alrededor de 1600 – fue modernizada de mal gusto en el siglo 20, pero están trabajando para recuperar su simplicidad original. Existe un elevador - como los de Valparaíso pero más grande – construido en 1927. Todavía posee la maquinaria original – alemana – y una sala de eventos que se puede arrendar!
La magnífica Prefeitura (municipalidad), construida en 1937 con plata del negocio del café, está abierta para visitas los sábados; existe también un teatro grande (El Coliseo de Santos). Conocimos una iglesia barroca, también en reparación, que perteneció a un convento Carmelito, la primera fundación religiosa de la ciudad. Finalmente, tomamos una cerveza en el Café Paulista (1911), donde dicen que se negociaba el café antes de la construcción de la Bolsa.
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